Дом – это место, где каждый из нас чувствует себя полностью защищенным. Комфорт и уют являются важными составляющими для отдыха человека, который иногда невозможен из-за недостатка квадратных метров. Благодаря новым технологиям в строительстве, появилась возможность расширять площади домов, обычно посредством пристроек, но если участок земли мал, тогда лучшим вариантом будет мансарда! Многие дизайнеры давно рассматривают чердачные помещения как хороший вариант для увеличения площади в доме, хотя не всегда удается сделать без вмешательства строителей. Часто это происходит из-за того, что старые постройки имеют маленькую высоту потолков и хлипкий фундамент, который необходимо укреплять для безопасности будущей конструкции и всего дома в целом.

Оригинальную мансарду можно устроить из многоскатной ломанной крыши.

Главным преимуществом мансарды является возможность построить ее на любом типе домов (дача, коттедж, старый дом с чердаком).

Единственным условием в изготовлении мансарды является правильный подход, потому что тонкостей, которые необходимо учесть, достаточно много, поэтому строительство мансарды лучше доверять профессионалам либо хорошо изучить все этапы постройки.

Укрепление фундамента в старом доме

Первое, что вы обязаны сделать, так это проверить фундамент: видны ли в нем вертикальные трещины, есть ли перекосы в окнах либо следы разрушения кладки фундамента. Если есть, фундамент нужно восстанавливать. Вторым пунктом является анализ материалов, из которого изготовлен частный дом, ведь именно от материала будет зависеть технология восстановления.

Схема усиления фундамента: А – двухстороннее; Б – одностороннее; 1 – фундамент; 2 – анкер; 3 – арматурная сетка; 4 – опалубка; 5 – бетонная смесь.

1. Фундамент в деревянном частном доме можно заменить полностью. Для этого необходимо подрыть под старый фундамент (если он имеется) и поставить дом на домкраты. После чего использовать железные арматуры, длиной от 3 метров, чтобы сделать начальный каркас. Далее следует залить подготовленный каркас бетоном на необходимую высоту. Этим вы сможете не только укрепить, но и поднять фундамент.
2. Полная замена фундамента в кирпичном или каменном старом доме невозможна. Ремонт считается более сложным и важным процессом, который требует ответственности и осторожности! Из-за того что конструкция имеет большой вес, подкапывать под ослабленный фундамент нельзя, потому что возможна сильная осадка, которая окончательно может повредить конструкцию в старом доме. Единственным вариантом является монолитный пояс (железобетонная конструкция, которая помогает удержать кладку в основе перекрытия).

Создание проекта мансарды

Хорошо известно, что ни одно здание не может быть построено без проекта. Такие пристройки, как мансарды, тоже нуждаются в подобных проектах, но, как ни странно, имеют свои особенности, которые описаны в ГОСТ. Основными требованиями к таким проектам являются:

1. Обеспечение пожарной безопасности. Пути эвакуации должны находиться либо через помещения в старом доме, либо во внешней его части.
2. Высота помещений. Минимально допустимая высота считается 2,5 м, но исключения возможны при разных наклонах крыши.
3. Объем помещений должен считаться от линии раздела помещений на рабочую и жилую зоны. При их отсутствии необходимо высчитывать объем всего помещения, учитывая все наклоны.

Демонтаж крыши в старом доме

Демонтированные элементы крыши следует аккуратно опускать на землю с помощью системы веревок.

Теперь, когда речь идет уже о самом процессе строительства мансарды, необходимо демонтировать крышу в старом доме, чтобы возвести новую, мансардную. Избегать данного процесса не стоит, потому что здесь кроется двойная выгода: во-первых, вы сможете быть уверены в том, что мансарда будет надежной, а во-вторых, в будущем значительно сэкономите средства на .

Первое, с чего следует начать, – это снятие шифера либо другого покрытия. Этот процесс не должен вызвать затруднения, ведь в самой нет никакой сложной технологии. Шифер стоит опускать с крыши, не разбивая его, потому что он может пригодиться в дальнейших работах. Следом за шифером необходимо снять рубероид, который удерживают металлические полосы. Снять верхнее покрытие просто, и сделать это сможет один человек, но при разборке самой конструкции желательно иметь команду, потому что при демонтаже могут возникнуть трудности.

Возведение каркаса и сооружение крыши

При возведении необходимо знать правило золотого сечения. По этому правилу становится понятно, что, несмотря на внешнюю ограниченность , в сечение можно вписать окружность. Отсюда можно вывести главные этапы для построения:

1. Работа над сборкой стропильных систем. Стропила – это основа крыши, которая состоит из жесткого каркаса, несущего основную нагрузку.
2. Подготовление. Перед установкой стропил необходимо собрать шаблон (желательно это делать на земле, потому что это сможет упростить процесс изготовления некоторых компонентов).
3. Монтаж. После изготовления шаблона его нужно перенести на саму крышу. Лучшим наклоном крыши считается 45-60 градусов. При уменьшении наклона может значительно сократиться жилая площадь помещений, но, по сравнению с увеличением, это допустимо. Увеличение угла может сделать мансарду уязвимой к сильным порывам ветров.

Инструменты для монтажа:

• несколько карандашей разного типа;
• гвозди (при работе с деревянной конструкцией);
• молотки с гвоздодером;
• пила либо бензопила (для работы с брусом);
• метр или рулетка;
• набор сверл с дрелью;
• болгарка;
• уровень.

После того как каркас готов, следует определиться с материалом, потому что от него будет зависеть процесс обрешетки. Если вы будете использовать мягкую кровлю, тогда перед тем, как работать с ней, вы должны будете поверх каркаса установить листы OSB. Только после этого можно приступать непосредственно к креплению самого материала.

Гидро- и теплоизоляция мансарды

При изготовлении мансарды стоит учесть тот факт, что потолок в ней будет и крышей, поэтому теплый воздух, который будет подниматься, может нанести значительный урон перекрытию, со временем разрушая балки. Для того чтобы избежать этих неблагоприятных процессов, необходимо еще в процессе постройки утеплить чердачное помещение. Для этого нужно забить все сквозные щели стекловатой либо заполнить их пеной. Этот несложный процесс поможет избежать проблем с сохранением тепла и гидроизоляцией.

Отдельно нужно обратить внимание на гидроизоляцию, ведь если проблемы с паром, который поднимается в старом доме вверх, решаются легко, то при гидроизоляции необходимо устанавливать специальную пленку. Из-за попадания воды на утепляющие материалы их свойства портятся, поэтому установка такой пленки будет необходима. А чтобы вода не задерживалась на пленке, делают специальные отводы.

Внутренние работы

Когда все внешние работы завершены, самое время заняться внутренними работами. принято обшивать гипсокартоном, потому что этот материал наиболее доступен и помогает спрятать неточности. Далее нет никаких новых моментов, как и в старом доме, потому что после установки гипсокартона начинается обычный процесс облицовки стен (грунтовка, шпаклевка, окраска, поклейка обоев), то есть работа над дизайном помещения.

К вопросу относятся ответственно, потому что высота комнаты неодинакова, следовательно, необходимо разделить ее. Обычно в местах, где высота наименьшая, ставят шкаф, а где наибольшая – кровать или стол. Таким образом можно четко очертить комнату на зоны!

Как увеличить жилое пространство старого дома без дополнительных пристроек? Оптимальный вариант — обустройство новой кровли мансардного типа. Для ее возведения необходимо выполнить расчетную часть, правильно подобрать стропильную схему и материал покрытия крыши.

Сначала следует выяснить оптимальную массу новой конструкции, так как не все стены старого дома рассчитаны на дополнительную нагрузку. Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих компонентов: стропил, обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. При этом, легкая каркасная конструкция должна быть обслуживаемая: выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и массу человека.

Беря данные из таблицы, можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены. Предположим, что они изготовлены из полнотелого кирпича с толщиной кладки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка будет равна: 400*1800/1000= 720 кг/м². В данном случае, стены способны выдержать вес мансарды, изготовленной из балок с плотностью 300 кг/м³ и покрытой керамической черепицей.

Если же стены не способны выдержать общий вес мансарды, можно обустроить дополнительный фундамент. На него устанавливаются несущие вертикальные опоры для создания основы кровли. Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.

Чаще всего новая мансарда делается в виде двускатной ломаной кровли. Это обусловлено большим внутренним пространством, которое можно использовать в качестве жилого помещения.

Перед началом строительства нужно сделать правильный расчет оптимального расстояния между стропилами (см. Стропильная система двускатной крыши). Не всегда старый деревянный дом может выдержать нагрузку новой крыши, поэтому следует выбирать шаг установки несущих конструкций исходя из расчетного веса кровли. Данные об этом параметре можно взять из таблицы.

Затем основываясь на расчетных данных, делается закупка материала — деревянных балок, стропил и реек для обрешетки. Шаг последний зависит от материала покрытия. Зачастую он не должен превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя кровельного материала.

Установка мауэрлата

Мауэрлат — это горизонтально расположенные брусья, на которые будут монтироваться несущие элементы кровли. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Молоток, ножовка по дереву.
2. Гвозди длиной до 50 мм. Количество зависит от площади крыши.
3. Мерительный инструмент: отвес, строительный уровень, рулетка.

Чаще всего для монтажа мауэрлата применяют деревянный брус сечением 150*100. Его количество определяется периметром крыши. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные дюбеля.

Монтаж стропильного каркаса и обрешетки

На первом этапе необходимо установить на мауэрлат несущие балки. Затем на них крепятся вертикальные стойки, соединенные между собой в верхней части брусьями — прогонами. На получившийся каркас монтируется стропила для будущей мансардной кровли.

Обрешетка предназначена для установки кровельного покрытия. Ее размер и конфигурация зависит от используемого защитного материала. Обычно для изготовления обрешетки используют доски 40*150 мм. Они набиваются поверх стропил, образуя монтажную площадку.

Окончательный этап

Вышеописанная технология строительства мансардной крыши является универсальной. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Она крепится на обрешетку. Уже поверх нее выполняется монтаж кровельного покрытия. Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши нужно выполнить внутреннее утепление. Это делается с помощью базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.

На что нужно обратить внимание при обустройстве мансардной крыши в старом одноэтажном доме? Прежде всего — правильно рассчитать общий вес конструкции, установить надежный кровельный пирог и подобрать соответствующий материал. Итог работы — дополнительное жилое помещение, комфорт проживания в котором будет не хуже, чем в остальных комнатах дома.

Мансардой называется жилое помещение чердачного типа, которое образуется на последнем этаже здания, имеющего мансардную крышу. Популярной такая архитектура дома стала благодаря французу Франсуа Мансару, который в середине 17 века работал в Париже. Он еще в 1630 году начал использовать чердачное пространство для хозяйственных и жилых целей. И теперь, с того самого времени, чердачный этаж, который расположен под крутой изломанной крышей, стал называться, по имени архитектора, мансардой. Начиная с 19 века, из-за урбанизации и индустриализации, в мансардах чаще всего проживали бедные люди.

Сейчас в современном строительстве мансарды используются все чаще и чаще. Согласно СНиП 2.08.01-89, данная часть здания определяется так: «Мансарда (мансардный этаж) - это этаж в чердачном пространстве, у которого фасад частично или полностью образуется поверхностями (поверхностью) ломаной или наклонной крыши таким образом, чтобы линия пересечения фасада и плоскости крыши от уровня пола мансарды находилась не выше 1,5 метров».

Преимущества:

• возможность использования инфраструктуры старого здания;
• благодаря использованию чердачного помещения, увеличивается жилая площадь;
• отсутствие проблемы уплотнительной застройки;
• внешний облик здания становится лучше, у здания появляется завершенный вид;
• мансарда может быть установлена в один или даже в два уровня;
• существенное снижение энергопотребления и сокращение теплопотерь в зимний период;
• для сооружения мансарды не нужно выселять жильцов и использовать тяжелую технику.

Недостатки:

• теряется полезная площадь помещения;
• наличие скошенных потолков, уменьшающих высоту стен;
• довольно требовательная и сложная технология гидро- и теплоизоляции;
• использование мансардных окон, стоимость которых гораздо выше;
• на мансардных окнах может скапливаться снег, что препятствует попаданию в помещение солнца.

Технология строительства

Во время проектирования и последующего сооружения мансардной крыши очень часто проектировщики и строители выполняют свою работу не качественно, допуская ошибки в стропильной конструкции, системе вентиляции и изоляции. Результатом этих действий может стать мансардная крыша, которая спустя какое-то время становится непригодной для последующего использования, на ней появляется плесень и грибок, а сама кровля начинает разрушаться или протекать. Все это возникает из-за того, что нарушается технология строительства.

Из-за того, что мансардная крыша расположена довольно близко от стен внутреннего помещения, а добиться отличных показателей теплообмена в данной ситуации достаточно сложно, необходимо чтобы вся конструкция крыши мансарды имела отличную вентиляцию и теплоизоляцию, а стропильная система была возведена правильно, с использованием древесины, которая обязательно должна быть обработана специальными средствами огнебиозащиты.

Для того, чтобы мансардная крыша получилась долговечной и надежной, следует выполнить строительство мансарды своими руками исходя из некоторых правилах:

• стропила должны быть толщиной не менее 15 см, для этих целей можно применять клееный брус;
• минеральная вата, пенопласт, вспененное стекло и вспененный полистирол могут использоваться в качестве теплоизоляции;
• между слоем теплоизоляции и самой кровлей необходимо сделать полноценную вентиляцию с вытяжками и продухами, чтобы воздух по ней мог циркулировать под всей крышей;
• по поверхности теплоизоляции с внутренней стороны следует проложить пароизоляционный слой;
• под кровлю с внешней стороны стропил обязательно нужно уложить слой гидроизоляции и, сели вам потребуется, слой звукоизоляции.

Данные требования определяются различными физическими и природными явлениями.

Поэтому:

• большая толщина стропил необходима для того, чтобы была возможность укладывать между ними теплоизоляцию толщиной примерно 15-25 см, что ведет к утяжелению всей конструкции крыши, которая держится на стропилах;
• согласно требованиям СНиП, вся древесина, из которой будет сооружаться данная конструкция, должна обязательно обрабатываться специальными защитными средствами от микроорганизмов и огня, что поможет сохранить ее и увеличить срок эксплуатации;
• летом в наших широтах очень жарко, а зимой холодно, поэтому слой теплоизоляции должен быть не менее 20 см. Конструкция мансарды такова, что она теряет довольно много тепла зимой и очень быстро прогревается летом, а большой слой теплоизоляции сможет защитить мансарду от проникновения тепла внутрь и потере его во вне. Вторая цель, которую преследует теплоизоляция - это сохранность кровли. Тепло, которой зимой выходит из помещения, нагревает кровлю и лежащий на ней снег, являющийся природным утеплителем, немного подтаивает. При минусовой температуре потаивший снег превращается в лед, а он в свою очередь не обладает теплоизоляционными свойствами, утяжеляет кровлю и даже может ее разрушить. В день циклов оттаивания и замерзания может быть очень много, что может очень быстро вывести из строя кровлю. Летом же в мансарде будет очень быстро становиться душно и жарко, потребуется установка кондиционера. Всего этого можно избежать, если грамотно обустроить толстый слой теплоизоляции;
• еще одним очень важным аспектом является правильная вентиляция крыши, которая поможет избавиться от избыточной влажности, а также охладить крышу как зимой, так и летом. Благодаря этому проживание в мансарде будет комфортным. Помимо этого в помещении мансарды не будет гнили, грибков и пелесени;
• что касается гидро-, звуко- и пароизоляции, то здесь и так все понятно. Пароизоляция необходимо для того, чтобы избыточная влага проходила через нее со стороны помещения, а извне не попадала туда, а гидроизоляция призвана защищать помещение и его теплоизоляцию от попадания влаги. С помощью звукоизоляции можно снизить уровень шума от ветра, града и дождя.

Теперь можно более подробно рассмотреть строительство мансарды своими руками. В наше время довольно легко можно найти всю необходимую информацию, после чего вам потребуется тщательно все обдумать, приложить все свои усилия и построить мансарду.

Данное строительство вполне могут осуществить два человека, а количество времени будет зависеть от того, сколько времени они будут проводить на стройке. Построить мансарду можно из разных материалов, но чаще всего для этих целей используется дерево. После того, как будет получена вся необходимая информация, можно будет разбить весь процесс строительства на несколько этапов.

Начало строительства

Для начала следует сделать подробный чертеж дома. На данном этапе создание масштабированной схемы является обязательным условием, чтобы была возможность рассчитать все так, чтобы сам дом и построенная мансарда гармонично сочетались друг с другом как по наклону крыши, так и по высоте конструкции. И только после составления схемы можно будет достаточно точно рассчитать длину конструкций из дерева для строительства мансарды.

Из инструментов вам потребуются шурупы, гвозди, молоток, шуруповерт, лобзик, бензопила и дисковая пила.

Для строительства мансарды своими руками можно использовать доски из сосны или ели с сечением 50х150 мм и длиной около 6 метров. Но перед тем, как использовать пиломатериалы, их обязательно нужно обработать специальным огнезащитным составом. В настоящее время в продаже можно найти составы разных расцветок, расфасовок и производителей.

Установка стоек и обвязка стен

Перед тем как приступать к увязке стен, следует сначала уложить по контуру стены обвязочный брус, но как его правильно прикрепить к имеющимся стенам?

При самостоятельном строительстве мансарды обвязку стен брусом необходимо производить по внутренней части стены, для чего вам потребуется применять доски в два слоя. На стены заранее нужно приклеить с помощью мастики рубероид, который также должен клеиться в два слоя. После этого нужно дрелью просверлить отверстия в кирпичной стене и в первом слое бруса, а затем закрепить брус к стенам при помощи дюбелей с шагом 50-60 см.

До того, как вы начнете крепить второй слой бруса, необходимо установить его таким образом, чтобы осталось немного места для последующего крепления вертикальных стоек, которые должны располагаться через каждые 49 или 59 см, но не забывайте при этом оставлять место для будущих окон. Когда второй слой бруса будет закреплен, можно приступать к подготовке вертикальных стоек, чья длина должна составлять 150 см, а шипы иметь размер 50х50 мм. Далее с помощью лобзика нужно вырезать отверстия на втором слое бруса так, чтобы туда могли плотно войти вертикальные стойки.

Крепить второй слой бруса к первому необходимо с помощью саморезов, которые обязательно должны быть оцинкованными. После того, как шипы вертикальных стоек войдут в предназначенные для них отверстия, их нужно будет забить туда поплотнее кувалдой. Еще один ряд досок, которые прикручиваются саморезами к вертикальным стойкам, нужно будет проложить сверху, чтобы образовалась верхняя обвязка.

В процессе работы необходимо постоянно контролировать с помощью уровня горизонтальность. Чтобы конструкция получилась прочной, следует применять при строительстве наклонные стойки, но перед их установкой нужно на внешний край стены уложить два слоя обвязки из досок и прибить ее дюбелями. После этого необходимо определить угол наклона стоек и затем их следует прикрутить при помощи металлических уголков к основанию. Наклонные стойки крепятся к вертикальным при помощи саморезов. В итоге у вас должна получиться достаточно крепкая и прочная конструкция.

Установка столбов, стропил и конька

В том случае, если вы хотите построить мансарду своими руками в двух уровнях, то нужно помнить, что начало деревянных конструкций будет идти сразу от пола. По центральной линии обязательно нужно будет устанавливать столбы, используя для этой цели просушенный брус, который должен устанавливаться на деревянную основу в шип.

Затем на центральные столбы необходимо наложить конек и прикрутить его с помощью металлической пластины. Помните, что к коньку заранее нужно прикрутить направляющие планки, на которые затем будут установлены стропила. В качестве ригелей будут использоваться потолочные балки, которые нужно будет прикрутить к стропилам.

После этого к стропилам следует прибить обрешетку, а поверх нее уложить слой гидроизоляции с небольшим нахлестом (около 10 см). И только потом укладывается кровельный материал.

При наличии определенных навыков, строительство мансарды не вызовет никаких сложностей и практически каждый сможет выполнить его самостоятельно.

Утепление мансарды

Необходимо точно знать из чего состоит утепленная крыша.

Вот ее основные составные части:

1. В качестве основного покрытия крыши можно использовать сайдинг, битумную черепицу, ондулин, металлочерепицу, черепицу или шифер. Утепление крыши от этого абсолютно не зависит, так как основное покрытие должно не пропускать воду внутрь дома.
2. Гидроизоляция представляет собой слой специальной пленки или рубероида, который должен задерживать воду, пропуская при этом пары воды. Гидроизоляция предназначена для того, чтобы защищать лежащий ниже слой утеплителя от влаги (конденсат, который оседает на внутренней стороне, дождь, попавший под стык покрытия в ветреную погоду), но при этом она должна пропускать пары влаги наружу. Укладывать гидроизоляцию нужно так, чтобы вода стекала по ней наружу.
3. В качестве теплоизоляции чаще всего используется слой пористого материала (стекловаты или пенопласта), который необходим для обеспечения основной защиты от холодов.
4. Слой пароизоляции представляет собой пленку, которая защищает теплоизоляцию не только от воды, но и от ее паров. В помещении, где есть люди, воздух всегда немного влажный, по этой причине пароизоляция, как и вентиляция, нужна обязательно, чтобы эта влага могла удаляться из помещения.
5. В качестве отделки помещения можно использовать фанеры, ДСП или листы гипсокартона, которые образуют потолок мансарды. Данный материал можно крепить непосредственно к самим стропилам или же к заранее изготовленному металлическому каркасу, который немного уменьшает объем помещения.

Внутреннее утепление мансарды

Главное отличие внутреннего утепления мансарды заключается в том, что при этом необходимо создавать довольно сложный по конфигурации гидроизолирующий слой, который должен обходить все стропильные балки и выводиться под крышу. Сложность заключается еще и в том, что чаще всего в мансардном помещении есть балки, образующие в будущем утепленные стены и потолок, то есть горизонтальные и вертикальные элементы, которые крепятся на наклонных стропилах. Также необходимо чтобы гидроизоляционный слой был герметичным, для чего нужно уплотнить с помощью скотча места обхода горизонтальных и вертикальных элементов, места креплений и стыки.

В процессе укладки гидроизоляции между стропилами ее можно крепить к обрешетке при помощи степлера, но лучше использовать для этого деревянные реечки, которые нужно прибивать вертикально. Благодаря этим реечкам гидроизолирующая пленка будет аккуратнее держаться, а ее поверхность получит меньше повреждений. Данный этап внутреннего утепления является подготовительным, после него начинается создание теплоизоляционного слоя.

Часть мансардной крыши является еще и крышей дома. К данной части относится наклонная часть стропил, куда крепится утеплитель после укладки гидроизоляции. Гидроизоляция должна обязательно проходить по всей крыше дома вдоль стропил до самого конька, при этом на теплоизоляции можно сэкономить и уложить ее не на всю высоту, а только до того места, где начинается потолок. В этом случае утеплитель мансардной крыши необходимо укладывать как можно плотнее между потолочными балками, подшивая его снизу пароизоляцией и закрепляя реечками, направленными поперек потолочных балок. Лучшим утеплителем для мансардной крыши считается минеральная вата.

Мансарды утепляется точно так же, как и пол в деревянном доме. По этой причине в данной статье обсуждению данного вопроса не будет уделяться много времени. Стоит лишь заметить, что для утепления пола следует использовать пенополистирольные плиты или маты из минеральной ваты.

Утепление мансардных стен

Мансардные стены можно не утеплять в том случае, если до самого низа утепляется крыша дома. Но если вы заранее утеплили пол мансарды, то стоит утеплить и стены. Для этих целей на задней стороне стоек, которые будут в будущем опорами стен, необходимо набить деревянные рейки с шагом 30-40 см, а уже на них уложить теплоизоляцию. Заранее нарезанные листы теплоизоляции нужно плотно уложить между опорами, а поверх них на всю поверхность стены уложить пароизоляцию, а затем, как и на потолке, подшить реечками. Пароизоляция потолка и стен должна быть герметичной, для чего все имеющиеся стыки нужно проклеить скотчем. При довольно большом разнообразии материалов для утепления, предпочтение чаще всего отдают минеральной вате или пенополистиролу.

Утеплять мансарду пенопластом не так хорошо, как минеральной ватой, так как пенопласт хоть и удерживает хорошо тепло, но не является защитой от мышей. Но все равно использовать пенопласт вполне допустимо. Укладывать листы пенопласта желательно в два слоя, то есть приобретать листы толщиной 50, а не 100 мм. При этом укладывать между стропилами их нужно так, чтобы стыки разных слоев не совпадали.

При желании утеплить мансарду минеральной ватой, лучше всего применять маты из минваты, а не рулонный материал, так как они со временем не оседают и лучше держат форму. Минеральная вата, как и пенопласт, укладывается в два слоя.

После того, как вы решили обустроить на мансарде жилую комнату, вам останется только определиться с ее предназначением. Чаще всего используются в виде рабочих уголков или небольших спален, так как наклонные потолки и небольшая площадь мешают разгуляться фантазии хозяев. Но на самом деле это не так, ведь обустройство мансарды может быть творческим и очень увлекательным процессом, который в результате может привести к девяти полнофункциональным помещениям. Далее будет более подробно рассмотрены варианты обустройства мансарды.

Варианты обустройства мансарды

В том случае, если у вас есть деревянный загородный домик или уютная дача, вас наверняка посещали идеи по обустройству мансарды, так как это довольно простой способ по увеличению полезной площади. Не беда, если вы не закладывали в проект своего дома просторный чердак, ведь вы можете построить мансарду при желании в любое время. Далее будут рассмотрены некоторые интересные варианты по обустройству мансарды.

Мансардная спальня

Трудно представить комфортный сон без прохладного, свежего воздуха. Именно по этой причине в деревянном доме нужно начинать обустраивать мансарду под спальню с надежной теплоизоляции, которая не даст ей сильно нагреваться летом и быстро остывать зимой. Помимо этого, нужно обязательно устанавливать хорошие мансардные окна, чтобы комнату можно было проветривать. Располагать кровать следует таким образом, чтобы нависающий потолок не давил на вас, а вставать с нее было удобно.

Детская комната

Обустраивая на мансарде спальню, можно сделать ее не только взрослой, но и детской, соорудив там своему ребенку уютное гнездышко. А можно поселить на мансарде сразу двух детей, но в этом случае вам потребуется установить двухъярусную кровать или грамотно разграничить жилое помещение.

Рабочий кабинет

Чердачные помещения отличаются уединенностью и тишиной, поэтому очень хорошим вариантом будет размещение на чердаке удобного рабочего уголка. Кабинету не требуется много места, но в итоге вы сможете получить удивительный результат. У окна можно установить стол, а около стен обустроить удобные полочки для документов и книг.

Туалет и ванная

Дополнительный санузел не будет лишним никогда. Обустроить его можно даже под крышей, что будет довольно удобным решением, так как там достаточно места и для ванны, и для душевой кабинки. Правда при этом вам придется подводить туда все необходимые коммуникации, но результат того стоит.

Творческая мастерская или студия

Если вы чем-то сильно увлекаетесь и мечтаете творить в тишине и уединении, то можно обустроить на мансарде студию или творческую мастерскую, где вам никто не будет мешать. И не важно чем вы занимаетесь - пишете романы, ваяете скульптуры, рукодельничаете или музицируете, в любом случае вам будет очень комфортно предаваться своему любимому делу под крышей дома.

Клуб или уютная гостиная

Даже в том случае, если ваша комната под крышей имеет небольшие размеры, из нее все равно можно сделать небольшой дискуссионный клуб или уютную гостиную, где вы сможете встречать гостей, поить их чаем и вести интересные беседы.

Домашний кинозал

Очень многие люди любят в свое свободное время просматривать интересные и захватывающие кинофильмы. А если это так, то почему бы для этой цели не обустроить отдельное помещение? В плане акустики это будет просто отличным вариантом, так как многослойный пирог утепления и гидроизоляции мансардного этажа способен обеспечить внутри комнаты превосходный акустический эффект.

Бильярдная комната

Еще одним очень распространенным видом досуга является игра на бильярде. Те, кто очень любит данное развлечение, мечтают иметь у себя дома бильярдный стол. В принципе, это вполне реально, к тому же сейчас можно приобрести уменьшенные бильярдные столы, которые предназначены специально для домашнего использования. Мансарда является отличным местом для установки бильярдного стола.

Гардеробная

Практически всегда и всем не хватает места для хранения вещей. Люди покупают обновки, а старую одежу, хоть и ненужную, выбрасывать жалко, поэтому требуется место для ее хранения. К тому же женщинам необходимо где-то примерять свои обновки! Обустроив на мансарде гардеробную с примерочной, вы решите все эти проблемы одним махом.

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

• Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
• Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые :

• Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
• Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

Базовые схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда – порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
• По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине . Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
• От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
• Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
• По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
• На установленные опоры укладываем прогоны – доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
• Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
• Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
• Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
• Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
• Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
• Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
• Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
• Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
• Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
• Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

• По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
• Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
• Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
• Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
• Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
• Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
• Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
• Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Народный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
• Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
• Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.